歐洲行，窮游奢游都能行
旅遊
INGRID K. WILLIAMS, ALEXANDER LOBRANO, CHARLY WILDER, SETH SHERWOOD, LISA ABEND, ANDREW FERREN
Laerke Posselt for The New York Times
薩瓦托·菲拉格慕；瑪麗·安托瓦內特商店，佛羅倫薩。
不管是奢華游還是窮游，我們的撰稿人都準備出了十分誘人的旅遊方案，涵蓋馬德里、哥本哈根、莫斯科等六大人氣目的地。
佛羅倫薩
作者：INGRID K. WILLIAMS
「一切都在如此鮮活地向我的靈魂傾訴，」司湯達(Stendhal)在19世紀時，曾如此描述文藝復興時期的藝術品，而這正是佛羅倫薩最不缺少的東西。
如今，一名來到佛羅倫薩的遊客，單是面對這座城市的珠寶盒店和工匠工作室里的櫃檯與貨架上碼放的寶物，就可能完全被類似的現代人心理所攻陷。這種心理既可能出現在價格奇高的時候，也可能出現在價格親民的時候。
可能是出現在聖塔瑪莉亞諾維拉香水製造廠(Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella)里，在這裡選購甜美的玫瑰水和古老的草藥製劑，是種近乎於宗教性質的體驗。也可能出現在該市某位定製鞋匠位於某條小巷內的樣品間里，這裡鋥光發亮的手工皮布洛克鞋看上去有如雕像一般美到不可褻玩，更是教人捨不得穿到腳上。又或者出現在洛倫佐·維爾里西(Lorenzo Villoresi)的作坊里，這位調香師修鍊的內丹術能夠生成一種標誌性的香氣；再或者是在佛羅倫薩古絲綢廠(Antico Setificio Fiorentino)，廠里具有上百年歷史的紡織機在紡織供給皇室的華麗絲綢時，能讓你的內心平靜下來，進入到一种放空的狀態。
而我的「司湯達時刻」則出現在菲拉格慕。
我的朋友傑西從紐約過來，陪我一起走完了整條托納波尼路(Via de』 Tornabuoni)——佛羅倫薩的時尚中心。在這條街道的南端，一間宏偉的中世紀宮殿里，有一間1937年開業的薩瓦托·菲拉格慕(Salvatore Ferragamo)旗艦店。如今，這座石砌建築內還開設了一間菲拉格慕博物館(Ferragamo Museo)，用來記錄這位製鞋匠的一生——他曾為瑪麗蓮·夢露(Marilyn Monroe)等諸多好萊塢明星創作了引領潮流的新設計。
不過我們是來這裡看鞋子的。我們走進了一間靜謐的鞋店，裡面遍布着真皮的米黃色色調，瀰漫著醉人的真皮香氣。店內的牆面上鋪成了一道彩虹——紫紅色的漆皮高跟鞋，藍色的絨面莫卡辛鞋，櫻桃紅色的平底鞋，上面還裝飾着端莊的羅緞蝴蝶結。我們兩人都被一雙迷人的千鳥格羊毛面料高跟鞋吸引住了。可惜無論是考慮到我的預算，還是考慮到所有住在意大利的人都必須與之搏鬥的鵝卵石路面，這雙高跟鞋都非常地不切實際，它還是被傑西買回了家。我則通過一筆更為明智的揮霍滿足了自己的慾望：一雙採用柔軟的黑色皮革製成的經典款芭蕾舞鞋。（每雙鞋的價格最高可達1,000歐元——按1歐元兌1.10美元計算約合1,100美元——不過大部分都在300歐元到500歐元不等。）
然而，那雙千鳥格高跟鞋就像一名擦肩而過的愛人，在我每次重回佛羅倫薩時都依然縈繞在我的腦海中。我幻想着也許會有那麼一天，一雙二手的千鳥格高跟鞋將會出現在我最喜歡的古着店瑪麗安托瓦內特(Marie Antoinette)店內——這家古着店於一年半前開業，就坐落在菲拉格慕後面的一條小巷內。這間商店裡既有早期的二手古着，也有本土設計師的設計新品，你可以淘到近乎全新的古奇(Gucci)新月包、繆繆(Miu Miu)糖果色高跟鞋和普羅恩薩·施羅(Proenza Schouler)絨面郵差包，價格雖然遠遠稱不上節儉，卻也已經合理得驚人了——大約只要設計師品牌店售價的一半左右。許多手袋的價格都不到1,000歐元。
在佛羅倫薩的許多集市裡，曾經很容易找到特別划算的商品，比如佔地面積龐大的聖洛倫索(San Lorenzo)，那裡一座又一座的小攤上，擺滿了不同產地不同品質的皮革製品。遺憾的是，如今這種場景已經不再多見。疑心比較重的遊客，可能會把他們的歐元留到聖十字廣場(Santa Croce)內的皮革作坊Scuola del Cuoio里再來消費，你可以在這間店裡觀賞到大師級的工匠製作手拎包和寬敞的旅行袋，這些製品均在現場銷售，價格可能只需要在美國的幾分之一。大部分商品的價格都在300歐元到400歐元之間，使用進口皮革的商品會更貴一點。
但是在集市上冒點風險，仍然可能帶來巨大的回報。幾年前，我先生就很厲害地在小豬市場(Mercato del Porcellino)里，將一隻棕褐色公文包的價錢一直侃到了75歐元，成功入手。即便不是菲拉格慕的牌子，在經過多年的日常穿用之後，意大利的皮革都會變得越來越耐看。
Marie Liesse for The New York Times
Le Parc；泰亭哲酒窖，香檳。
香檳
作者：ALEXANDER LOBRANO
這處位於法國東北部的地區，於今年7月被聯合國教科文組織評為了世界遺產，此時要倒來暢飲以慶祝這一新頭銜所用的佳釀，自然得是世界上最優雅也最昂貴的氣泡酒。不過讓人開心的是，在香檳的家鄉尋找這種起泡酒，為囊中羞澀的遊客和一擲千金的遊客所帶來的樂趣基本是對等的。
在香檳感受到的最佳體驗，往往兼具感官與見識兩方面，其中有一條最令人驚喜的經驗，很多人都會在前往當地最大城市蘭斯(Reims)的旅途中學習到：除了上述節慶用途之外，香檳也是一款口感極為成熟多變的餐桌葡萄酒，與當地許多出色餐館所提供的優質食物，在口味上都可以完美搭配。
感受香檳美味的最佳方式，就是藉助於大廚菲利·米勒(Philippe Mille)為豪華的雷克萊耶爾酒店(Le Le Domaine Les Crayères)內開設的米其林二星級餐廳Le Parc設計的任意一份定期更新的菜單。去年冬季，米勒先生推出了令人驚艷的黑松露主題菜單，搭配精選的庫克香檳(Krug Champagnes)，頭盤為烤扇貝配西芹黑松露意大利調味飯(risotto)澆帕馬森芝士泡沫汁；鮮甜的扇貝、樸實的松露和帕馬森芝士的咸香相互呼應，配合一款名為L』Expression Même du Ravissement Ultime的庫克陳年香檳(Grande Cuvée)，逐一品味。
如此豪華昂貴的佳肴（360歐元，約合395美元）理應全方位享受，建議你不妨像我一樣，在雷克萊耶爾酒店下榻一晚；絲製錦緞窗帘框出一幅幅環繞這座美好年代(Belle Époque)酒庄而建的公園美景，這般極盡奢華的房間的價格為淡季一晚370歐元起，旺季一晚395歐元起。
次日一早，我出發前往附近的歐維萊爾(Hautvillers)小鎮里的唐培里儂酒坊(Atelier Dom Pérignon)，去參加大概算是當地最吸引人也最開眼界的香檳鑒賞課。這類課程最多僅限12人參加，收費600歐元，內容包括：參觀一間12世紀的修道院，當年釀造出這款香檳的本篤會僧人唐培里儂就下葬於此；參觀酒窖；享用午餐，同時品嘗三款香檳；預訂課程時記得指明是否是要英語班。
即便酒坊的氣氛沒有那麼平易近人、趣味盎然和栩栩如生，卻依然值得一去，體驗品嘗2003年份玫瑰香檳(rosé)時的眩暈樂趣，這種香檳的口感辛辣，餘味帶咸，充滿無花果、草莓、石榴、紫羅蘭和香草的香氣。
要去蘭斯，你既可從巴黎東站(Gare de l』Est)出發，輕鬆地完成一趟當天來回的短途旅行，也可舒適地搭乘公共交通工具或步行前往，這對任何想要在香檳之鄉發掘香檳之美的人而言，都是最實惠的選擇。
在蘭斯，唯一不需要你提前預訂的香檳酒窖游是泰亭哲(Taittinger)酒窖，這裡收費合理，16.50歐元便可享受一個小時的英語觀光。其中會生動地簡要介紹香檳如何釀造，並在最後提供泰亭哲的幾種口感成熟的珍藏純干香檳(Brut Réserve Champagne)的樣品供大家品嘗。
酒窖游之後，大家的午餐便已準備就緒；有一處完美的場所便是新建的現代酒館Racine，老闆是在日本出生、才華洋溢的大廚田中和幸(Kazuyuki Tanaka，音譯)。這份價值29歐元的午餐由兩道菜組成，包括美味的當代法國料理，例如蜜漬檸檬蝦配冬南瓜，或者水蘿蔔羅勒兔肉；還有一份類目不多但是十分出色的酒單，裡面會有風味獨特的小眾釀酒商酒農香檳(Grower)，或是由自身就擁有葡萄園的酒庄使用自己出產的葡萄釀成的葡萄酒。就餐的餐廳恰好也在宏偉的哥特式大教堂蘭斯主教座堂(Notre-Dame de Reims)附近，大多數的法國國王都是在這座教堂里加冕登基的。這座教堂可以免費入內參觀，因此遊客也可以免費享受探索教堂內花窗玻璃的樂趣，其中既有懸掛在大門上方瑰麗無比的中世紀玫瑰窗，也有藝術家保羅·夏卡爾(Paul Chagall)創作的現代花窗。
James Hill for The New York Times
Noor酒吧；Kitaisky Letchik Djao Da酒吧俱樂部，莫斯科。
莫斯科
作者：CHARLY WILDER
十年前，莫斯科的夜生活就是某種特定的代名詞，象徵著過度的奢華，各種80年代的盛況和90年代的挫折。蘇聯解散後不斷湧現的新貴精英，在這裡留下了他們不可磨滅的標記：沒完沒了的整瓶服務、天鵝絨圍欄、貴賓桌、炫富和妖冶的艷舞舞女。
即便俄羅斯最近慘遭經濟衰退，西方世界也為烏克蘭帶來了負面影響，引人注目的高級俱樂部文化卻依然盛行不衰。那些最時髦的經營場所——Soho Rooms、Krysha還有備受新晉銀行家青睞的Siberia——實施着單方面嚴格的入場政策（在當地稱為「看臉入場」），舉辦的派對足以讓拉斯維加斯的舞台表演相形失色。不過當地夜總會的經營形式在過去10年里已經愈發多元，許多更新的高檔場所都採取了一種更為低調，起碼是十分安分守己的姿態。
莫斯科的時尚藝術圈往往遠離那些俗麗的俱樂部，另外紮根於Noor這樣的地方，這是一間充滿西班牙風情的雞尾酒吧兼藝術廊，每到夜晚，就會搖身一變，成為這座城市裡最時尚的派對會場之一。看看周圍的人群，他們一襲黑衣，男女莫辨，有種低調的別緻，會讓你錯以為自己身處曼哈頓下城或倫敦東區，只是連一件霓虹色的迷你裙都看不到。
另一間以標杆自詡的俱樂部是Denis Simachev，店名沿用了老闆自己的名字丹尼斯·西馬切夫，他是一名設計師，擁有一個走華麗朋克路線的後現代露營品牌，令他馳名於俄羅斯時尚界。這種（非）審美觀滲透了這間會場的方方面面：珠簾，兼作裝飾物品的迪斯科舞廳、廁所和水槽，一台已報廢的電椅，還有略帶色情意味的動漫圖案瓷磚鑲嵌。
這裡的顧客年輕斯文，善待同志，就和西馬切夫先生最近剛剛停業的第二間夜總會，以中華元素為主題的#LOL（是的，就是這個名字）一樣。今年11月，美國跨性別饒舌歌手米基·布蘭科(Mykki Blanco)原定用作演出會場的Solyanka遭到搶劫，於當日上午關門停業，便是#LOL接過了主辦的重任。現在，如果你想看到19歲的俄羅斯男生打扮成運動哥特風（想像一下戀物癖朋克與精品健身房Soul Cycle的結合體）的日本女生，Denis Simachev大概就是你的最佳選擇。
臨河而建、佔地廣闊的Gipsy，經過6個月的沉寂後，在紅十月島(Krasny Oktyabr)上重新開業，這座小島正對着克里姆林宮，以前曾是同名巧克力加工廠的廠房所在地。俱樂部里，一群20多歲、瘋狂舞動的年輕人，穿着歐洲設計師設計的行頭，在掛滿了巨大鏡球的電氣化天花板下方舞動，大牌的俄羅斯DJ們則在霓虹燈照耀下的舞台上，打着混音後的流行和嘻哈勁曲。那裡有棕櫚樹，游泳池，還有蘇聯時期的著名社會寫實主義雕像的複製品，上面掛着墨鏡和俱樂部的徽章。Gipsy是典型的俄羅斯式俱樂部，菜單內容有壽司，調味水煙管，和一份內容廣泛的酒水單，既有300盧布一杯的茶水（按1美元兌65盧布計算，約合4.70美元），也有80,000盧布一瓶的唐培里儂香檳王(Dom Pérignon)。
雖然莫斯科的廉價酒吧文化並不出名，不過尋求平民夜生活的人倒是可以在這裡找到幾處不錯的去處。Kitaisky Letchik Djao Da（在俄語中為「中國飛行員Jao Da」之意，這是一位半神話色彩的人物，這間俱樂部里詳細地描繪了他的事迹）是一間地下酒吧和搖滾樂空間，內有現場演出，帶着一種有如沙龍般的氛圍。這裡酒水的價格大部分不到300盧布，特調流水酒水的話還要更便宜。
Vtoroe Dyhania（俄語中為「重振旗鼓」之意），位於10 Pyatnitskiy Periulok，是莫斯科同類酒吧中的最後一間——擁有50年歷史的地道蘇聯伏特加酒吧(rumochnaya)。它只有一間布置簡樸的小屋，那些日夜喝個不停的酒鬼、途經的路人和少量穿得人模人樣的大學生們圍站在高高的圓桌四周，喝着生啤，當然還有伏特加，每克的價格竟然依然只要1盧布，也就是50克一「份」（rumka，俄羅斯專門用於盛放伏特加的酒杯——譯者注）的價格只要70美分。裸露的磚牆上所掛的帶框蘇聯酒吧海報提醒着大家，在香檳和迪斯科球盛行之前，莫斯科曾有另外一種飲酒習俗。
Daniel Rodrigues for The New York Times
位於基亞多的聖路易斯市立劇院；里斯本上城區的Antigo 1 de Maio餐廳的烤沙丁魚，里斯本。
里斯本
作者：SETH SHERWOOD
這裡並不是什麼刀鋒，但是沿着里斯本的仁慈大街(Rua da Misericórdia)漫步，的確是行走在一條將上城區(Bairro Alto)與希亞多(Chiado)區隔開來的狹長邊界上，將葡萄牙首都的中心地帶分割成兩個截然不同的世界。
往西走，住滿波西米亞人的上城區，是一處噴滿塗鴉的擁擠街區，到處都是些老式商店、簡陋飯館、廉價酒吧和現場音樂表演場地，狹窄的街道里擠滿了嘈雜的人群，直到凌晨時分。
入場免費的藝術中心Carpe Diem Arte e Pesquisa，將你帶入一棟已壯麗褪色的16世紀豪宅，一間間充滿貴族氣派的房間組成的迷宮中，隨處可見弧形的樓梯、巨大的壁爐、白底藍花的瓷磚，以及精雕細刻但破損程度不一的石膏制天花板。這些充滿靈異氣息的空間，被一批名單不斷變化的國際當代藝術家們用作展覽和現場創作的地方，包括喀麥隆畫家巴特勒米·托古奧(Barthélémy Toguo)、阿爾巴尼亞多媒體藝術家阿德里安·巴契(Adrian Paci)和葡萄牙樹枝裝置藝術家加布里埃拉·阿爾貝加里亞(Gabriela Albergaria)在內。
Antigo 1° de Maio餐廳雖然在就餐環境上差了一些，但是供應各種傳統的葡萄牙安慰食物，吸引着一代又一代挑剔的里斯本人走進它那僅有口袋般大小，由瓷磚牆面、方格桌布和硬木椅構成的屋子裡。這裡的食物份量自始至終都十分豐盛，先是以法國蝸牛或冬瓜配腌火腿開胃，接着是烤裡脊和烤沙丁魚之類，最後則以一組包括雞蛋布丁和芒果慕斯在內的甜點告終。雙人份的三道菜午餐，價格約為40歐元。
為了幫助消化，不妨到Tasca do Chico那同樣狹小、樸素和擁擠的空間內，來一杯櫻桃酒(ginja)（4歐元），一種葡萄牙出產的櫻桃味利口酒。然後就掏出你的手帕吧。這間酒吧是欣賞葡萄牙悱惻動人的海上民謠——法朵(Fado)的最佳去處，據說拉奎爾·塔瓦雷斯(Raquel Tavares)、瑪瑞莎(Mariza)等明星均曾匿名在這裡即興演出過。不過更妙的是，這裡沒有任何曲目是翻唱的。
其餘的預算在仁慈大街(Rua da Misericórdia)東邊的希亞多(Chiado)會大有用處，這裡的時裝精品店、設計商場、古老教堂、歷史悠久的劇院和城市裡的頂級美食殿堂均在召喚着你。
想要從飾有獨角獸人與雌性斑馬人在滿園異國情調的蝴蝶與蜻蜓環繞下嬉戲圖案的淺盤中品嘗美食嗎？創建於19世紀的葡萄牙高檔陶瓷水晶製品製造商Vista Alegre所出產的精品，展示了一系列由法國時裝設計師克里斯汀·拉克魯瓦(Christian Lacroix)負責裝飾的餐具。無論是甜點盤（29歐元）還是茶壺（180歐元），神話生物及其他異域動（植）物的圖案均令這些瓷器栩栩如生。
或者讓自己享受一下Belcanto的服務。這間擁有數十年歷史的機構，由葡萄牙名廚何塞·阿維列茲(José Avillez)在2012年重新開張，現已擁有米其林兩星級評級，是里斯本唯一享有這一榮譽的餐廳。以新式葡萄牙料理為核心，單品菜單的內容可能有乳豬配柳橙馬鈴薯，牛裡脊配骨髓蒜蓉醬，或是鱸魚配海草和貝類。這裡提供的特選套餐分為125歐元和145歐元兩種。
作為一天的告終，也為了睡前酒，我從奇亞多酒店(Hotel do Chiado)的頂樓露台酒吧中俯瞰着這座流光溢彩的城市，其中有部分正是葡萄牙建築師、普立茲大獎(Pritzker)得主阿爾瓦羅·西扎·維埃拉(Alvaro Siza Vieira)的設計成果。端起一杯波特酒莫吉托（11歐元）或多泡的希亞多戀人(Chiado Lovers)雞尾酒（伏特加、椰漿、可可奶油和辣椒醬調製，10歐元），你可以端詳着山頂上的聖喬治城堡(Castle of São Jorge)的城垛，流向大西洋方向的塔霍河(Tagus River)，還有里斯本其餘的一切：親民、鍍金以及超越了這些的一切。
Laerke Posselt for The New York Times
托斯騰·維爾德高在Studio；Baest的比薩，哥本哈根。
哥本哈根
作者：LISA ABEND
就在不久之前，哥本哈根在美食方面還是一處蠻荒之地，只有鹽漬鯡魚和抹有黏糊沙拉的黑麥麵包。這一切在2003年開始有了變化，Noma餐廳推出了一道創意料理，使用了北歐地區的特有食材，並將這座丹麥的首都轉變成了一處美食聖地。
沒過多久，那些曾在雷內·雷哲華(René Redzepi)手下工作過的人員，紛紛各自開拓出了自己的事業——比如當年的副廚師長克里斯汀·普利西(Christian Puglisi)，剛剛為他的餐廳Relae慶祝完五歲生日。如今，雷哲華先生正在將Noma帶往新的方向，包括以城市農場的形式重開這間餐廳，那些曾在他手下受訓的廚師，也不再單純地複製北歐風格的料理，而是拓展乃至整個拋棄掉「新式北歐」這一標籤。最贊的是，他們的這種做法在不同級別的價位領域均有涉及。
若想品嘗昂貴的料理，可以選擇Amass和Studio。Amass餐室的水泥牆上塗鴉遍布，似乎昭示着餐廳大廚馬特·奧蘭多(Matt Orlando)不會完全拘泥於傳統的北歐料理。雖然他所做的料理呈現出的美感十分有限，常常看上去像是從某塊極為美麗的林地中回收來的一樣，這也跟他在Noma擔任主廚時的節儉習慣有關，但是Amass這裡的口味，比如說貫葉連翹葉卷奶油豌豆泥，就沒有典型的北歐做法那麼酸。
這倒也不奇怪：奧蘭多先生本人來自美國的加利福尼亞州，這或許可以解釋他的餐廳里為何會有如此悠閑的氛圍。晚餐通常會以老顧客們齊聚到外面圍在篝火四周告終。特選套餐售價595克朗起（按1美元兌6.40丹麥克朗計算，約合93美元）。
Studio里沒有篝火，而是主打一種精緻的氛圍。這間時尚的餐廳建在一座古老的海關大廈里，就懸在哥本哈根的海港上方。掌舵的是托斯騰·維爾德高(Torsten Vildgaard)，他曾在Noma做了很多年的研發廚師，Noma有很多菜式都是他開發的。在他自己的餐廳里，他則將自己身為法國人的一些脾性引入其中，用充滿北歐風格的花卉和食用藥草，創造出一道道的可愛料理。將一小堆去柄松露堆在一隻全熟的水煮鵪鶉蛋上，然後俏皮地夾在一盒原封未動的松露中間上桌；焦化黃油為大概算是世界上最棒的安康魚添加了幾分焦糖的味道。特選套餐中的晚餐售價900克朗起，午餐售價450克朗起。
若要尋求價格實惠的餐廳，那就是Hija de Sánchez了。Torvehallerne食品市場里的路人，常常驚嘆於能夠現場製作出完美玉米餅的手搖機。其實還有一點能夠讓他們更為驚嘆：直到不久前，羅西奧·桑切斯(Rosio Sánchez)還是Noma的糕點師。如今她則自己開了一間更受她那顆墨西哥裔美籍心珍視的地方——一間玉米餅店。但是這些可不是什麼普通的玉米餅：甜香的巧克力辣椒醬(mole sauce)所擁有的獨特口感來自28種原料，鮮奶酪(queso fresco)是用丹麥牛奶手工製成，那些格外美味的玉米餅則是用桑切斯女士親自用瓦哈卡玉米磨製的玉米粉製作。三份塔可套餐售價100克朗。
克里斯汀·普利西同樣十分尊敬自己的出身——在他身上流淌着一半西西里島人的血液——這在他最近新開的餐廳Baest身上也有所體現。這是一間氣氛歡快的披薩店，同樣對原料諸多注重：腌肉是用本土有機豬肉加工腌制而成，以丹麥牛奶為原料的馬蘇里拉奶酪也是用人工撕成細絲。這些比薩，比如一張布拉塔芝士加韭菜風味的，是用開放式廚房裡的柴爐烤成，均不遜色於你在意大利能找到的任何一家。一人份晚餐，不包括酒水和小費，大約200克朗。
這份「Noma前任廚師」的名單上還有另外幾個值得注意的名字，其中有走高檔路線的Taller，專擅改良卡洛斯·彭特(Karlos Ponte)的本土委內瑞拉料理；還有走平民路線、舒適愜意的Café Lillebror，早餐時的威士忌粥和午餐時的美味三明治，都比不上晚餐時充滿創意、面面俱到的特選套餐。這些都算是北歐料理嗎？至少在哥本哈根，這一點已不再那麼重要。
Stefano Buonamici for The New York Times
位於拉曼卡的國立考古博物館；英格列斯百貨食品超市裡的StreetXo，馬德里薩拉曼卡區。
馬德里
作者：ANDREW FERREN
一處風景如畫的一流街區，因為商店、餐廳及其他設施都好得過頭而受到遊客的冷落，這種情形並不多見。但這正是部分遊客對馬德里的薩拉曼卡區(Barrio de Salamanca)所抱持的態度，這裡大概算是這座城市裡最豪華的飛地，堪與美國曼哈頓的上東區比肩。薩拉曼卡的街道雖非黃金鋪就，但在這處西班牙市郊中，卻隨處可見密密麻麻的珠寶店、畫廊、古董店和奢侈時裝店，其中的價格往往高達天際。每個工作日的早晨，人行道上都能看到一片蘇格蘭格子的海洋，這是身着制服的孩子們正在蹦蹦跳跳地湧向位於這處地區的多所私立學校。
但是對於那些想要盡情感受馬德里精髓所在的人而言，即便是薩拉曼卡區這樣的上流社會街區，也有價格從適中到完全免費的地方可去。當地的文化瑰寶之一，便是新近翻修完畢的國立考古博物館(Museo Arqueologico Nacional)（門票3歐元，約合3.30美元），裡面陳列着該國首批原住民以及後繼的一批又一批跨越地中海來到這裡的殖民者——希臘人、羅馬人、摩爾人——所創造的藝術與歷史。
如果你更希望觀賞近代一些的藝術，不妨一直沿着塞拉諾街(Calle Serrano)走到加迪亞諾博物館(Museo Lázaro-Galdiano)（門票6歐元，每天下午有一個小時的免費參觀時間），裡面既有格雷考(El Greco)、穆里略(Murillo)和戈雅(Goya)這類大師級畫家的作品，也能看到裝飾性藝術風格的作品。周邊的其他文化信標還有安特衛普卡洛斯基金會(Fundación Carlos de Amberes)和胡安·馬奇基金會(Fundación Juan March)，兩者均可免費參觀，並且提供臨時展覽、音樂會和講座。
就美食方面而言，這裡也同樣給出了十分多樣的選擇。路過Jurucha時，不妨進去嘗嘗那裡的餐前小吃(tapas)和開胃酒（2~3歐元）；冬日寒意降臨後，可以考慮到Taberna de la Daniela嘗嘗誘人入睡的菜燉肉(cocido)，一種用鷹嘴豆、蔬菜和豬肉烹制的傳統馬德里燉煮佳肴，三道菜套餐售價26.50歐元。
如果你從來沒有想過午間小憩，可以試試Magasand，這裡是備受青睞的時尚達人聚集地，他們常在這裡一邊吃三明治（5~7歐元）一邊認真閱讀設計類雜誌。如果你願意排隊等候，位於塞拉諾街52號(Calle Serrano 52)的英格列斯百貨(El Corte Inglés)里新開了一間Gourmet Experience食品超市，據說在七樓的食閣攤販中，有7家米其林級攤位，包括喬迪·羅卡(Jordi Roca)、羅伯特·魯伊斯(Roberto Ruiz)和大衛·穆尼奧斯(David Muñoz)開設的攤位。穆尼奧斯先生的坐食攤位StreetXO，人均開銷大約在40歐元；你也可以在其他外帶攤位里買到更便宜一些的美食。
Confiteria Rialto已經賣酥脆精美的馬爾科納杏仁白巧克力華夫餅（250克售價12歐元）賣了80多年。在La Húngara，一切則都是圍繞着奧匈式甜品的（10種巧克力和覆盆子口味的）甜蜜魅力展開，價格從1.50歐元到10歐元不等。
若要尋找穿戴類的紀念品，Renatta & Go（T恤售價從15歐元左右起）有別緻的女性休閑服飾出售，還有Aristocrazy，那裡所有亮晶晶的東西都是鍍金製品（戒指售價從50歐元起），在飾品領域的生意十分興隆。
去年，西班牙的快時尚商場ZARA（服飾售價30歐元起）在塞拉諾街開了一間格調雅緻、服務全面的新旗艦店，它旗下的另一品牌Massimo Dutti，也在社會時尚大師拉斐爾·梅迪納·阿瓦斯卡爾(Rafael Medina Abascal)的加盟下，重新開闢了一條定製男裝產品線（定製西裝售價400歐元起），為這跟品牌帶來了一個新的客戶群體。其他的本地男裝店，譬如Lander Urquijo和帕奇商業公司(Patch Mercantile)的Curro Ariza，均盡到了本份，以合理的價格提供款式精緻的本地紳士服飾（襯衫售價40~90歐元；牛仔褲80歐元），尤其是就其布料和裁剪的品質而言。
因此，不論你的預算是日均20歐元、200歐元還是2,000歐元，馬德里的薩拉曼卡區都值得你去了解一下。
Laerke Posselt for The New York Times
薩瓦托·菲拉格慕；瑪麗·安托瓦內特商店，佛羅倫薩。
不管是奢華游還是窮游，我們的撰稿人都準備出了十分誘人的旅遊方案，涵蓋馬德里、哥本哈根、莫斯科等六大人氣目的地。
佛羅倫薩
作者：INGRID K. WILLIAMS
「一切都在如此鮮活地向我的靈魂傾訴，」司湯達(Stendhal)在19世紀時，曾如此描述文藝復興時期的藝術品，而這正是佛羅倫薩最不缺少的東西。
如今，一名來到佛羅倫薩的遊客，單是面對這座城市的珠寶盒店和工匠工作室里的櫃檯與貨架上碼放的寶物，就可能完全被類似的現代人心理所攻陷。這種心理既可能出現在價格奇高的時候，也可能出現在價格親民的時候。
可能是出現在聖塔瑪莉亞諾維拉香水製造廠(Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella)里，在這裡選購甜美的玫瑰水和古老的草藥製劑，是種近乎於宗教性質的體驗。也可能出現在該市某位定製鞋匠位於某條小巷內的樣品間里，這裡鋥光發亮的手工皮布洛克鞋看上去有如雕像一般美到不可褻玩，更是教人捨不得穿到腳上。又或者出現在洛倫佐·維爾里西(Lorenzo Villoresi)的作坊里，這位調香師修鍊的內丹術能夠生成一種標誌性的香氣；再或者是在佛羅倫薩古絲綢廠(Antico Setificio Fiorentino)，廠里具有上百年歷史的紡織機在紡織供給皇室的華麗絲綢時，能讓你的內心平靜下來，進入到一种放空的狀態。
而我的「司湯達時刻」則出現在菲拉格慕。
我的朋友傑西從紐約過來，陪我一起走完了整條托納波尼路(Via de』 Tornabuoni)——佛羅倫薩的時尚中心。在這條街道的南端，一間宏偉的中世紀宮殿里，有一間1937年開業的薩瓦托·菲拉格慕(Salvatore Ferragamo)旗艦店。如今，這座石砌建築內還開設了一間菲拉格慕博物館(Ferragamo Museo)，用來記錄這位製鞋匠的一生——他曾為瑪麗蓮·夢露(Marilyn Monroe)等諸多好萊塢明星創作了引領潮流的新設計。
不過我們是來這裡看鞋子的。我們走進了一間靜謐的鞋店，裡面遍布着真皮的米黃色色調，瀰漫著醉人的真皮香氣。店內的牆面上鋪成了一道彩虹——紫紅色的漆皮高跟鞋，藍色的絨面莫卡辛鞋，櫻桃紅色的平底鞋，上面還裝飾着端莊的羅緞蝴蝶結。我們兩人都被一雙迷人的千鳥格羊毛面料高跟鞋吸引住了。可惜無論是考慮到我的預算，還是考慮到所有住在意大利的人都必須與之搏鬥的鵝卵石路面，這雙高跟鞋都非常地不切實際，它還是被傑西買回了家。我則通過一筆更為明智的揮霍滿足了自己的慾望：一雙採用柔軟的黑色皮革製成的經典款芭蕾舞鞋。（每雙鞋的價格最高可達1,000歐元——按1歐元兌1.10美元計算約合1,100美元——不過大部分都在300歐元到500歐元不等。）
然而，那雙千鳥格高跟鞋就像一名擦肩而過的愛人，在我每次重回佛羅倫薩時都依然縈繞在我的腦海中。我幻想着也許會有那麼一天，一雙二手的千鳥格高跟鞋將會出現在我最喜歡的古着店瑪麗安托瓦內特(Marie Antoinette)店內——這家古着店於一年半前開業，就坐落在菲拉格慕後面的一條小巷內。這間商店裡既有早期的二手古着，也有本土設計師的設計新品，你可以淘到近乎全新的古奇(Gucci)新月包、繆繆(Miu Miu)糖果色高跟鞋和普羅恩薩·施羅(Proenza Schouler)絨面郵差包，價格雖然遠遠稱不上節儉，卻也已經合理得驚人了——大約只要設計師品牌店售價的一半左右。許多手袋的價格都不到1,000歐元。
在佛羅倫薩的許多集市裡，曾經很容易找到特別划算的商品，比如佔地面積龐大的聖洛倫索(San Lorenzo)，那裡一座又一座的小攤上，擺滿了不同產地不同品質的皮革製品。遺憾的是，如今這種場景已經不再多見。疑心比較重的遊客，可能會把他們的歐元留到聖十字廣場(Santa Croce)內的皮革作坊Scuola del Cuoio里再來消費，你可以在這間店裡觀賞到大師級的工匠製作手拎包和寬敞的旅行袋，這些製品均在現場銷售，價格可能只需要在美國的幾分之一。大部分商品的價格都在300歐元到400歐元之間，使用進口皮革的商品會更貴一點。
但是在集市上冒點風險，仍然可能帶來巨大的回報。幾年前，我先生就很厲害地在小豬市場(Mercato del Porcellino)里，將一隻棕褐色公文包的價錢一直侃到了75歐元，成功入手。即便不是菲拉格慕的牌子，在經過多年的日常穿用之後，意大利的皮革都會變得越來越耐看。
Marie Liesse for The New York Times
Le Parc；泰亭哲酒窖，香檳。
香檳
作者：ALEXANDER LOBRANO
這處位於法國東北部的地區，於今年7月被聯合國教科文組織評為了世界遺產，此時要倒來暢飲以慶祝這一新頭銜所用的佳釀，自然得是世界上最優雅也最昂貴的氣泡酒。不過讓人開心的是，在香檳的家鄉尋找這種起泡酒，為囊中羞澀的遊客和一擲千金的遊客所帶來的樂趣基本是對等的。
在香檳感受到的最佳體驗，往往兼具感官與見識兩方面，其中有一條最令人驚喜的經驗，很多人都會在前往當地最大城市蘭斯(Reims)的旅途中學習到：除了上述節慶用途之外，香檳也是一款口感極為成熟多變的餐桌葡萄酒，與當地許多出色餐館所提供的優質食物，在口味上都可以完美搭配。
感受香檳美味的最佳方式，就是藉助於大廚菲利·米勒(Philippe Mille)為豪華的雷克萊耶爾酒店(Le Le Domaine Les Crayères)內開設的米其林二星級餐廳Le Parc設計的任意一份定期更新的菜單。去年冬季，米勒先生推出了令人驚艷的黑松露主題菜單，搭配精選的庫克香檳(Krug Champagnes)，頭盤為烤扇貝配西芹黑松露意大利調味飯(risotto)澆帕馬森芝士泡沫汁；鮮甜的扇貝、樸實的松露和帕馬森芝士的咸香相互呼應，配合一款名為L』Expression Même du Ravissement Ultime的庫克陳年香檳(Grande Cuvée)，逐一品味。
如此豪華昂貴的佳肴（360歐元，約合395美元）理應全方位享受，建議你不妨像我一樣，在雷克萊耶爾酒店下榻一晚；絲製錦緞窗帘框出一幅幅環繞這座美好年代(Belle Époque)酒庄而建的公園美景，這般極盡奢華的房間的價格為淡季一晚370歐元起，旺季一晚395歐元起。
次日一早，我出發前往附近的歐維萊爾(Hautvillers)小鎮里的唐培里儂酒坊(Atelier Dom Pérignon)，去參加大概算是當地最吸引人也最開眼界的香檳鑒賞課。這類課程最多僅限12人參加，收費600歐元，內容包括：參觀一間12世紀的修道院，當年釀造出這款香檳的本篤會僧人唐培里儂就下葬於此；參觀酒窖；享用午餐，同時品嘗三款香檳；預訂課程時記得指明是否是要英語班。
即便酒坊的氣氛沒有那麼平易近人、趣味盎然和栩栩如生，卻依然值得一去，體驗品嘗2003年份玫瑰香檳(rosé)時的眩暈樂趣，這種香檳的口感辛辣，餘味帶咸，充滿無花果、草莓、石榴、紫羅蘭和香草的香氣。
要去蘭斯，你既可從巴黎東站(Gare de l』Est)出發，輕鬆地完成一趟當天來回的短途旅行，也可舒適地搭乘公共交通工具或步行前往，這對任何想要在香檳之鄉發掘香檳之美的人而言，都是最實惠的選擇。
在蘭斯，唯一不需要你提前預訂的香檳酒窖游是泰亭哲(Taittinger)酒窖，這裡收費合理，16.50歐元便可享受一個小時的英語觀光。其中會生動地簡要介紹香檳如何釀造，並在最後提供泰亭哲的幾種口感成熟的珍藏純干香檳(Brut Réserve Champagne)的樣品供大家品嘗。
酒窖游之後，大家的午餐便已準備就緒；有一處完美的場所便是新建的現代酒館Racine，老闆是在日本出生、才華洋溢的大廚田中和幸(Kazuyuki Tanaka，音譯)。這份價值29歐元的午餐由兩道菜組成，包括美味的當代法國料理，例如蜜漬檸檬蝦配冬南瓜，或者水蘿蔔羅勒兔肉；還有一份類目不多但是十分出色的酒單，裡面會有風味獨特的小眾釀酒商酒農香檳(Grower)，或是由自身就擁有葡萄園的酒庄使用自己出產的葡萄釀成的葡萄酒。就餐的餐廳恰好也在宏偉的哥特式大教堂蘭斯主教座堂(Notre-Dame de Reims)附近，大多數的法國國王都是在這座教堂里加冕登基的。這座教堂可以免費入內參觀，因此遊客也可以免費享受探索教堂內花窗玻璃的樂趣，其中既有懸掛在大門上方瑰麗無比的中世紀玫瑰窗，也有藝術家保羅·夏卡爾(Paul Chagall)創作的現代花窗。
James Hill for The New York Times
Noor酒吧；Kitaisky Letchik Djao Da酒吧俱樂部，莫斯科。
莫斯科
作者：CHARLY WILDER
十年前，莫斯科的夜生活就是某種特定的代名詞，象徵著過度的奢華，各種80年代的盛況和90年代的挫折。蘇聯解散後不斷湧現的新貴精英，在這裡留下了他們不可磨滅的標記：沒完沒了的整瓶服務、天鵝絨圍欄、貴賓桌、炫富和妖冶的艷舞舞女。
即便俄羅斯最近慘遭經濟衰退，西方世界也為烏克蘭帶來了負面影響，引人注目的高級俱樂部文化卻依然盛行不衰。那些最時髦的經營場所——Soho Rooms、Krysha還有備受新晉銀行家青睞的Siberia——實施着單方面嚴格的入場政策（在當地稱為「看臉入場」），舉辦的派對足以讓拉斯維加斯的舞台表演相形失色。不過當地夜總會的經營形式在過去10年里已經愈發多元，許多更新的高檔場所都採取了一種更為低調，起碼是十分安分守己的姿態。
莫斯科的時尚藝術圈往往遠離那些俗麗的俱樂部，另外紮根於Noor這樣的地方，這是一間充滿西班牙風情的雞尾酒吧兼藝術廊，每到夜晚，就會搖身一變，成為這座城市裡最時尚的派對會場之一。看看周圍的人群，他們一襲黑衣，男女莫辨，有種低調的別緻，會讓你錯以為自己身處曼哈頓下城或倫敦東區，只是連一件霓虹色的迷你裙都看不到。
另一間以標杆自詡的俱樂部是Denis Simachev，店名沿用了老闆自己的名字丹尼斯·西馬切夫，他是一名設計師，擁有一個走華麗朋克路線的後現代露營品牌，令他馳名於俄羅斯時尚界。這種（非）審美觀滲透了這間會場的方方面面：珠簾，兼作裝飾物品的迪斯科舞廳、廁所和水槽，一台已報廢的電椅，還有略帶色情意味的動漫圖案瓷磚鑲嵌。
這裡的顧客年輕斯文，善待同志，就和西馬切夫先生最近剛剛停業的第二間夜總會，以中華元素為主題的#LOL（是的，就是這個名字）一樣。今年11月，美國跨性別饒舌歌手米基·布蘭科(Mykki Blanco)原定用作演出會場的Solyanka遭到搶劫，於當日上午關門停業，便是#LOL接過了主辦的重任。現在，如果你想看到19歲的俄羅斯男生打扮成運動哥特風（想像一下戀物癖朋克與精品健身房Soul Cycle的結合體）的日本女生，Denis Simachev大概就是你的最佳選擇。
臨河而建、佔地廣闊的Gipsy，經過6個月的沉寂後，在紅十月島(Krasny Oktyabr)上重新開業，這座小島正對着克里姆林宮，以前曾是同名巧克力加工廠的廠房所在地。俱樂部里，一群20多歲、瘋狂舞動的年輕人，穿着歐洲設計師設計的行頭，在掛滿了巨大鏡球的電氣化天花板下方舞動，大牌的俄羅斯DJ們則在霓虹燈照耀下的舞台上，打着混音後的流行和嘻哈勁曲。那裡有棕櫚樹，游泳池，還有蘇聯時期的著名社會寫實主義雕像的複製品，上面掛着墨鏡和俱樂部的徽章。Gipsy是典型的俄羅斯式俱樂部，菜單內容有壽司，調味水煙管，和一份內容廣泛的酒水單，既有300盧布一杯的茶水（按1美元兌65盧布計算，約合4.70美元），也有80,000盧布一瓶的唐培里儂香檳王(Dom Pérignon)。
雖然莫斯科的廉價酒吧文化並不出名，不過尋求平民夜生活的人倒是可以在這裡找到幾處不錯的去處。Kitaisky Letchik Djao Da（在俄語中為「中國飛行員Jao Da」之意，這是一位半神話色彩的人物，這間俱樂部里詳細地描繪了他的事迹）是一間地下酒吧和搖滾樂空間，內有現場演出，帶着一種有如沙龍般的氛圍。這裡酒水的價格大部分不到300盧布，特調流水酒水的話還要更便宜。
Vtoroe Dyhania（俄語中為「重振旗鼓」之意），位於10 Pyatnitskiy Periulok，是莫斯科同類酒吧中的最後一間——擁有50年歷史的地道蘇聯伏特加酒吧(rumochnaya)。它只有一間布置簡樸的小屋，那些日夜喝個不停的酒鬼、途經的路人和少量穿得人模人樣的大學生們圍站在高高的圓桌四周，喝着生啤，當然還有伏特加，每克的價格竟然依然只要1盧布，也就是50克一「份」（rumka，俄羅斯專門用於盛放伏特加的酒杯——譯者注）的價格只要70美分。裸露的磚牆上所掛的帶框蘇聯酒吧海報提醒着大家，在香檳和迪斯科球盛行之前，莫斯科曾有另外一種飲酒習俗。
Daniel Rodrigues for The New York Times
位於基亞多的聖路易斯市立劇院；里斯本上城區的Antigo 1 de Maio餐廳的烤沙丁魚，里斯本。
里斯本
作者：SETH SHERWOOD
這裡並不是什麼刀鋒，但是沿着里斯本的仁慈大街(Rua da Misericórdia)漫步，的確是行走在一條將上城區(Bairro Alto)與希亞多(Chiado)區隔開來的狹長邊界上，將葡萄牙首都的中心地帶分割成兩個截然不同的世界。
往西走，住滿波西米亞人的上城區，是一處噴滿塗鴉的擁擠街區，到處都是些老式商店、簡陋飯館、廉價酒吧和現場音樂表演場地，狹窄的街道里擠滿了嘈雜的人群，直到凌晨時分。
入場免費的藝術中心Carpe Diem Arte e Pesquisa，將你帶入一棟已壯麗褪色的16世紀豪宅，一間間充滿貴族氣派的房間組成的迷宮中，隨處可見弧形的樓梯、巨大的壁爐、白底藍花的瓷磚，以及精雕細刻但破損程度不一的石膏制天花板。這些充滿靈異氣息的空間，被一批名單不斷變化的國際當代藝術家們用作展覽和現場創作的地方，包括喀麥隆畫家巴特勒米·托古奧(Barthélémy Toguo)、阿爾巴尼亞多媒體藝術家阿德里安·巴契(Adrian Paci)和葡萄牙樹枝裝置藝術家加布里埃拉·阿爾貝加里亞(Gabriela Albergaria)在內。
Antigo 1° de Maio餐廳雖然在就餐環境上差了一些，但是供應各種傳統的葡萄牙安慰食物，吸引着一代又一代挑剔的里斯本人走進它那僅有口袋般大小，由瓷磚牆面、方格桌布和硬木椅構成的屋子裡。這裡的食物份量自始至終都十分豐盛，先是以法國蝸牛或冬瓜配腌火腿開胃，接着是烤裡脊和烤沙丁魚之類，最後則以一組包括雞蛋布丁和芒果慕斯在內的甜點告終。雙人份的三道菜午餐，價格約為40歐元。
為了幫助消化，不妨到Tasca do Chico那同樣狹小、樸素和擁擠的空間內，來一杯櫻桃酒(ginja)（4歐元），一種葡萄牙出產的櫻桃味利口酒。然後就掏出你的手帕吧。這間酒吧是欣賞葡萄牙悱惻動人的海上民謠——法朵(Fado)的最佳去處，據說拉奎爾·塔瓦雷斯(Raquel Tavares)、瑪瑞莎(Mariza)等明星均曾匿名在這裡即興演出過。不過更妙的是，這裡沒有任何曲目是翻唱的。
其餘的預算在仁慈大街(Rua da Misericórdia)東邊的希亞多(Chiado)會大有用處，這裡的時裝精品店、設計商場、古老教堂、歷史悠久的劇院和城市裡的頂級美食殿堂均在召喚着你。
想要從飾有獨角獸人與雌性斑馬人在滿園異國情調的蝴蝶與蜻蜓環繞下嬉戲圖案的淺盤中品嘗美食嗎？創建於19世紀的葡萄牙高檔陶瓷水晶製品製造商Vista Alegre所出產的精品，展示了一系列由法國時裝設計師克里斯汀·拉克魯瓦(Christian Lacroix)負責裝飾的餐具。無論是甜點盤（29歐元）還是茶壺（180歐元），神話生物及其他異域動（植）物的圖案均令這些瓷器栩栩如生。
或者讓自己享受一下Belcanto的服務。這間擁有數十年歷史的機構，由葡萄牙名廚何塞·阿維列茲(José Avillez)在2012年重新開張，現已擁有米其林兩星級評級，是里斯本唯一享有這一榮譽的餐廳。以新式葡萄牙料理為核心，單品菜單的內容可能有乳豬配柳橙馬鈴薯，牛裡脊配骨髓蒜蓉醬，或是鱸魚配海草和貝類。這裡提供的特選套餐分為125歐元和145歐元兩種。
作為一天的告終，也為了睡前酒，我從奇亞多酒店(Hotel do Chiado)的頂樓露台酒吧中俯瞰着這座流光溢彩的城市，其中有部分正是葡萄牙建築師、普立茲大獎(Pritzker)得主阿爾瓦羅·西扎·維埃拉(Alvaro Siza Vieira)的設計成果。端起一杯波特酒莫吉托（11歐元）或多泡的希亞多戀人(Chiado Lovers)雞尾酒（伏特加、椰漿、可可奶油和辣椒醬調製，10歐元），你可以端詳着山頂上的聖喬治城堡(Castle of São Jorge)的城垛，流向大西洋方向的塔霍河(Tagus River)，還有里斯本其餘的一切：親民、鍍金以及超越了這些的一切。
Laerke Posselt for The New York Times
托斯騰·維爾德高在Studio；Baest的比薩，哥本哈根。
哥本哈根
作者：LISA ABEND
就在不久之前，哥本哈根在美食方面還是一處蠻荒之地，只有鹽漬鯡魚和抹有黏糊沙拉的黑麥麵包。這一切在2003年開始有了變化，Noma餐廳推出了一道創意料理，使用了北歐地區的特有食材，並將這座丹麥的首都轉變成了一處美食聖地。
沒過多久，那些曾在雷內·雷哲華(René Redzepi)手下工作過的人員，紛紛各自開拓出了自己的事業——比如當年的副廚師長克里斯汀·普利西(Christian Puglisi)，剛剛為他的餐廳Relae慶祝完五歲生日。如今，雷哲華先生正在將Noma帶往新的方向，包括以城市農場的形式重開這間餐廳，那些曾在他手下受訓的廚師，也不再單純地複製北歐風格的料理，而是拓展乃至整個拋棄掉「新式北歐」這一標籤。最贊的是，他們的這種做法在不同級別的價位領域均有涉及。
若想品嘗昂貴的料理，可以選擇Amass和Studio。Amass餐室的水泥牆上塗鴉遍布，似乎昭示着餐廳大廚馬特·奧蘭多(Matt Orlando)不會完全拘泥於傳統的北歐料理。雖然他所做的料理呈現出的美感十分有限，常常看上去像是從某塊極為美麗的林地中回收來的一樣，這也跟他在Noma擔任主廚時的節儉習慣有關，但是Amass這裡的口味，比如說貫葉連翹葉卷奶油豌豆泥，就沒有典型的北歐做法那麼酸。
這倒也不奇怪：奧蘭多先生本人來自美國的加利福尼亞州，這或許可以解釋他的餐廳里為何會有如此悠閑的氛圍。晚餐通常會以老顧客們齊聚到外面圍在篝火四周告終。特選套餐售價595克朗起（按1美元兌6.40丹麥克朗計算，約合93美元）。
Studio里沒有篝火，而是主打一種精緻的氛圍。這間時尚的餐廳建在一座古老的海關大廈里，就懸在哥本哈根的海港上方。掌舵的是托斯騰·維爾德高(Torsten Vildgaard)，他曾在Noma做了很多年的研發廚師，Noma有很多菜式都是他開發的。在他自己的餐廳里，他則將自己身為法國人的一些脾性引入其中，用充滿北歐風格的花卉和食用藥草，創造出一道道的可愛料理。將一小堆去柄松露堆在一隻全熟的水煮鵪鶉蛋上，然後俏皮地夾在一盒原封未動的松露中間上桌；焦化黃油為大概算是世界上最棒的安康魚添加了幾分焦糖的味道。特選套餐中的晚餐售價900克朗起，午餐售價450克朗起。
若要尋求價格實惠的餐廳，那就是Hija de Sánchez了。Torvehallerne食品市場里的路人，常常驚嘆於能夠現場製作出完美玉米餅的手搖機。其實還有一點能夠讓他們更為驚嘆：直到不久前，羅西奧·桑切斯(Rosio Sánchez)還是Noma的糕點師。如今她則自己開了一間更受她那顆墨西哥裔美籍心珍視的地方——一間玉米餅店。但是這些可不是什麼普通的玉米餅：甜香的巧克力辣椒醬(mole sauce)所擁有的獨特口感來自28種原料，鮮奶酪(queso fresco)是用丹麥牛奶手工製成，那些格外美味的玉米餅則是用桑切斯女士親自用瓦哈卡玉米磨製的玉米粉製作。三份塔可套餐售價100克朗。
克里斯汀·普利西同樣十分尊敬自己的出身——在他身上流淌着一半西西里島人的血液——這在他最近新開的餐廳Baest身上也有所體現。這是一間氣氛歡快的披薩店，同樣對原料諸多注重：腌肉是用本土有機豬肉加工腌制而成，以丹麥牛奶為原料的馬蘇里拉奶酪也是用人工撕成細絲。這些比薩，比如一張布拉塔芝士加韭菜風味的，是用開放式廚房裡的柴爐烤成，均不遜色於你在意大利能找到的任何一家。一人份晚餐，不包括酒水和小費，大約200克朗。
這份「Noma前任廚師」的名單上還有另外幾個值得注意的名字，其中有走高檔路線的Taller，專擅改良卡洛斯·彭特(Karlos Ponte)的本土委內瑞拉料理；還有走平民路線、舒適愜意的Café Lillebror，早餐時的威士忌粥和午餐時的美味三明治，都比不上晚餐時充滿創意、面面俱到的特選套餐。這些都算是北歐料理嗎？至少在哥本哈根，這一點已不再那麼重要。
Stefano Buonamici for The New York Times
位於拉曼卡的國立考古博物館；英格列斯百貨食品超市裡的StreetXo，馬德里薩拉曼卡區。
馬德里
作者：ANDREW FERREN
一處風景如畫的一流街區，因為商店、餐廳及其他設施都好得過頭而受到遊客的冷落，這種情形並不多見。但這正是部分遊客對馬德里的薩拉曼卡區(Barrio de Salamanca)所抱持的態度，這裡大概算是這座城市裡最豪華的飛地，堪與美國曼哈頓的上東區比肩。薩拉曼卡的街道雖非黃金鋪就，但在這處西班牙市郊中，卻隨處可見密密麻麻的珠寶店、畫廊、古董店和奢侈時裝店，其中的價格往往高達天際。每個工作日的早晨，人行道上都能看到一片蘇格蘭格子的海洋，這是身着制服的孩子們正在蹦蹦跳跳地湧向位於這處地區的多所私立學校。
但是對於那些想要盡情感受馬德里精髓所在的人而言，即便是薩拉曼卡區這樣的上流社會街區，也有價格從適中到完全免費的地方可去。當地的文化瑰寶之一，便是新近翻修完畢的國立考古博物館(Museo Arqueologico Nacional)（門票3歐元，約合3.30美元），裡面陳列着該國首批原住民以及後繼的一批又一批跨越地中海來到這裡的殖民者——希臘人、羅馬人、摩爾人——所創造的藝術與歷史。
如果你更希望觀賞近代一些的藝術，不妨一直沿着塞拉諾街(Calle Serrano)走到加迪亞諾博物館(Museo Lázaro-Galdiano)（門票6歐元，每天下午有一個小時的免費參觀時間），裡面既有格雷考(El Greco)、穆里略(Murillo)和戈雅(Goya)這類大師級畫家的作品，也能看到裝飾性藝術風格的作品。周邊的其他文化信標還有安特衛普卡洛斯基金會(Fundación Carlos de Amberes)和胡安·馬奇基金會(Fundación Juan March)，兩者均可免費參觀，並且提供臨時展覽、音樂會和講座。
就美食方面而言，這裡也同樣給出了十分多樣的選擇。路過Jurucha時，不妨進去嘗嘗那裡的餐前小吃(tapas)和開胃酒（2~3歐元）；冬日寒意降臨後，可以考慮到Taberna de la Daniela嘗嘗誘人入睡的菜燉肉(cocido)，一種用鷹嘴豆、蔬菜和豬肉烹制的傳統馬德里燉煮佳肴，三道菜套餐售價26.50歐元。
如果你從來沒有想過午間小憩，可以試試Magasand，這裡是備受青睞的時尚達人聚集地，他們常在這裡一邊吃三明治（5~7歐元）一邊認真閱讀設計類雜誌。如果你願意排隊等候，位於塞拉諾街52號(Calle Serrano 52)的英格列斯百貨(El Corte Inglés)里新開了一間Gourmet Experience食品超市，據說在七樓的食閣攤販中，有7家米其林級攤位，包括喬迪·羅卡(Jordi Roca)、羅伯特·魯伊斯(Roberto Ruiz)和大衛·穆尼奧斯(David Muñoz)開設的攤位。穆尼奧斯先生的坐食攤位StreetXO，人均開銷大約在40歐元；你也可以在其他外帶攤位里買到更便宜一些的美食。
Confiteria Rialto已經賣酥脆精美的馬爾科納杏仁白巧克力華夫餅（250克售價12歐元）賣了80多年。在La Húngara，一切則都是圍繞着奧匈式甜品的（10種巧克力和覆盆子口味的）甜蜜魅力展開，價格從1.50歐元到10歐元不等。
若要尋找穿戴類的紀念品，Renatta & Go（T恤售價從15歐元左右起）有別緻的女性休閑服飾出售，還有Aristocrazy，那裡所有亮晶晶的東西都是鍍金製品（戒指售價從50歐元起），在飾品領域的生意十分興隆。
去年，西班牙的快時尚商場ZARA（服飾售價30歐元起）在塞拉諾街開了一間格調雅緻、服務全面的新旗艦店，它旗下的另一品牌Massimo Dutti，也在社會時尚大師拉斐爾·梅迪納·阿瓦斯卡爾(Rafael Medina Abascal)的加盟下，重新開闢了一條定製男裝產品線（定製西裝售價400歐元起），為這跟品牌帶來了一個新的客戶群體。其他的本地男裝店，譬如Lander Urquijo和帕奇商業公司(Patch Mercantile)的Curro Ariza，均盡到了本份，以合理的價格提供款式精緻的本地紳士服飾（襯衫售價40~90歐元；牛仔褲80歐元），尤其是就其布料和裁剪的品質而言。
因此，不論你的預算是日均20歐元、200歐元還是2,000歐元，馬德里的薩拉曼卡區都值得你去了解一下。
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