旅遊
JOSHUA HAMMER, INGRID K. WILLIAMS, SUSANNE FOWLER, ANDREW FERREN, EVAN RAIL
Gordon Welters for The New York Times
鋪着鵝卵石的小巷，寬闊的林蔭大道，畫廊一條街、美食一條街與購物步行街，文中將有來自6座城市的撰稿人，為您介紹一些雖然不為人知但他們非常喜歡的地方；讀者們也可以在Facebook上分享他們的經歷。
柏林
路德斯海姆街
文/ JOSHUA HAMMER
沒有人會把維爾默斯多夫(Wilmersdorf)稱為柏林的時尚區。這裡很難找到什麼生氣勃勃的咖啡館與餐廳，而且眾所周知，這裡是地地道道的平民區(bürgerlich)——這個不無嘲諷的詞在柏林帶有滿滿的敬意。但是在西柏林，這個奇形怪狀的住宅區內確實有一處非常重要的資產：這裡有一些很有魅力的街道與廣場，堪稱中歐的寶藏，它們幾乎完好無損地度過了「二戰」結束前的盟軍轟炸。
路德斯海姆街隱藏在維爾默斯多夫區的安靜角落裡，它是我的最愛。這條幹凈整潔的購物街直通路德斯海姆廣場(Rüdesheimer Platz)，該廣場始建於德皇威廉二世(Kaiser Wilhelm II)，當時，德國的資本擴張已經迅速發展到了西部的農場與林地。1905年，有一位名為喬治·哈伯蘭(Georg Haberland)的城市開發商為該項目募集了資金，並將這座廣場和這片區域按照德國紅酒產區萊茵高(Rheingau)的一些小鎮取了名字。為了修建這座廣場，他聘請了德國建築師保羅·呂措(Paul Jatzow)，該建築師以其鄉村風格的建築設計而聞名，他曾設計過一排排整齊劃一的公寓樓，樓高三至四層，色調為土黃色，這些樓房前面都有修剪整齊的草坪和雕刻精美的柱廊，而且都鋪着紅瓦屋頂，還有仿半木質結構的立面。
該廣場的中央是一座寧靜怡人的公園兼花園，這裡每年四月都會有三色堇和鬱金香盛開。公園外有一座建於1911年的噴泉，以及一尊三巨頭的雕像，這座雕像讓人想起德國的神話故事：史詩《尼伯龍根之歌》(The Nibelungenlied)中的屠龍英雄齊格弗里德(Siegfried)；以及寓言故事裡的人物萊茵河父親(Father Rhine )和摩澤爾河母親(Mother Mosel)，他們是流經德國南部紅酒產區的兩條大河的象徵。
在一年之中的大部分時候，路德斯海姆廣場都是這座城市中一片安靜的綠洲，但那種寧靜的氛圍會在五月與九月之間消失。那時候恰逢每年一度的萊茵高紅酒節。來自德國南部與澳大利亞的紅酒生產商們會在廣場中的一間木屋中出售他們的雷司令和黑皮諾酒，酒鋪會從下午一直開到深夜。每逢周末，這裡還有現場音樂表演和戶外的集市。
該紅酒節已經成了維爾默斯多夫區最受歡迎的活動，但也沒有令每個人都感到開心。去年，一位怒氣沖沖的路德斯海姆廣場居民在一份訴訟文件中要求最大程度地縮短該紅酒節舉辦的時間，他說紅酒節干擾了這裡的平靜生活。五千名當地居民簽署了一份請願書，希望該紅酒節能維持原貌，這意味着在未來的很長一段時間內，這裡都會有紅酒在不斷地流淌。
Daniel Etter for The New York Times
聖塞巴斯蒂安
Calle 31 de Agosto小路
文/ INGRID K. WILLIAMS
每當夜晚的涼風吹過聖塞巴斯蒂安老城區的狹窄小巷，那些小店上升起的頂棚就會呼啦啦地作響，在圍着鑄鐵欄杆的陽台和刻着黑體字「Basque Country」的招牌下面與風聲相互呼應。
多諾斯蒂亞(Donostia)——每一位驕傲的巴斯克人都會告訴你這是聖塞巴斯蒂安的正確稱呼——在老城區中正籌備着晚間的紅酒聚會(txikiteo)，這是人們從一間燒串酒吧吃到另一間燒串酒吧的社交活動。
西班牙北部沿海的這座優雅古老、蓬勃發展的城市因其美食而出名，其中的中流砥柱當屬燒串(pintxo)了。這些一排排擺在櫃檯上、在市內的許多酒吧都可以看見的小吃，種類從簡單的鳳尾魚吐司到迷你版的烹飪大作，應有盡有。
這裡燒串酒吧最密集的地方在老城區，也就是烏爾古山(Monte Urgull)腳下石板步行街縱橫交錯的地方。
雖然老城區的紅酒聚會很少限定在某一條街道上，但每個人都會不約而同地在晚上的某個時間，聚集到我最喜歡的那條小路Calle 31 de Agosto前後兩百碼的範圍中來，這是1813年那場毀滅性的火災過後市內僅存的一條街。
那些偏好傳統口味的人喜歡在La Cepa（7-9號）木屋酒吧上懸掛的伊比利亞火腿( jamón Ibérico)下消磨時光，盡情地享受薄如紙片的西班牙超級腌火腿。
他們也會聚集在Gandarias（23號）餐廳的雨棚下，這是當地人都愛去的地方，專門供應經典的燒串美食，比如把鳳尾魚、橄欖和紅尖椒一起串燒，這道美食叫做吉爾達(Gilda)。
那些更喜歡現代口味的人會去A Fuego Negro（31號）餐廳飽餐一頓，那裡到處都是有趣的燒串，比如熱騰騰的墨魚汁「甜甜圈」和灌了苦艾酒的橄欖。
在這條街上那麼多別的燒串店中，沒有哪一家比Atari Gastroteka更適合作為終點站了，這家燒串餐廳與Calle Mayor（18號）一起坐落在街角處。專家級的混調雞尾酒金湯力就是你到這裡來的原因，而對面聖瑪利亞科羅大教堂(Basílica de Santa María del Coro)外美麗的巴洛克風格的立面肯定不會讓你覺得有礙觀瞻。
Andrea Wyner for The New York Times
端起你手中的圓形酒杯吧，遙對教堂前的台階，沐浴在金黃色的街燈下，直到有人開始驅趕餐廳里的人群，或者時間越來越晚，以至於你回家的路上可以反覆聽到人們在說「Agur!」(再見，巴斯克語——譯註)。
米蘭
瑞帕波塔提契諾大街
文/ INGRID K. WILLIAMS
如果你總是無可避免地覺得自己穿得太樸素了，正如在米蘭時不時會感受到的那樣，那麼你就應該去古老的納維利大運河(Naviglio Grande)附近找地方讓自己放鬆一下了。我始終喜歡這個懶懶散散的地方，無論是在什麼樣的情況下：哪怕運河被抽幹了水以便翻修或加固，而滿河床的垃圾讓人簡直無法直視。但是，到4月26日（剛好趕在今年在這裡舉辦的世博會開幕之前），最新一輪的運河翻修工作即將按期完成，屆時，這條淺淺的運河將再次蓄滿從30英里外的提契諾河(Ticino River)引來的水。
納維利大運河是將納維利社區一分為二的兩條運河之一，該運河始建於12世紀，曾用於運輸貨物，但如今成了人們飲用餐前酒的聚會之處。這項夜間活動是米蘭的特色，原本是簡單的晚餐前吃吃喝喝，現在已經演變了一種長達2至3小時的聚會，還配有豐盛的自助餐，比如腌肉、芝士、佛卡夏(focaccia)麵包、麵包棒(grissini)、意麵、調味飯(risotto)、夾心麵包似的雜燴點心(stuzzichini)等等。但美食對於這項社交活動而言還在其次，首先是米蘭人對餐前酒會的熱情，才讓這樣的活動成了歡樂時光中最快樂的事。
夜幕剛剛降臨，朋友們就陸陸續續約在了我喜歡的這條街上：瑞帕波塔提契諾大街(Ripa di Porta Ticinese)。它與大運河的南岸平行。這條路曾經是牛馬沿運河拖拽貨船的纖道，這些磨損的鵝卵石上現在有一排酒吧和咖啡館，朋友們三五成群地來到這裡，享受日夜之間的時光流轉。
穿着得體的男人們騎着單車來了。女人們踩着高跟鞋咔噠咔噠地走過了大橋上的鑄鐵人行道。整個班的大學生們都來了，他們佔住了戶外的一些餐桌。而在人群中來回穿梭的是端着托盤的服務生，他們的托盤上有啤酒，普羅塞克(prosecco)葡萄酒、苦艾酒、以及類似內格羅尼(Negroni)這樣的經典雞尾酒。
Jodi Hilton for The New York Times
我最喜歡的是Mag Cafè（43號），那裡的服務生會端來一些創意十足的雞尾酒，而且那裡不限量供應香腸與芝士。但是在這個有點威尼斯感覺的地段，你就算把路邊的椅子拖過來，點上一份飲品，簡簡單單地享受一下這黃金般（餐前酒會）的時光，肯定不會錯的。
伊斯坦布爾
伊塔菲大街
文/ SUSANNE FOWLER
在不朽的古羅馬瓦倫斯水道橋(Valens Aqueduct)石砌拱門的籠罩下，伊塔菲大街(Itfaiye Caddesi)遠離了日新月異的伊斯坦布爾的喧囂，遠離了那個高樓大廈、車水馬龍的世界。
幾十年前，大部分的庫爾德人(Kurdish)從東南部的安納托利亞(Anatolia)蜂擁而入，他們在這裡和法提赫區(Fatih)一條長達五個街區的大馬路附近開了許多肉鋪、香料店和咖啡店。
目前尚不清楚這裡為什麼叫做「Kadinlar Pazari」（女人市集）。在有些人的想像中，因為這裡是奧托曼帝國時期的女奴販賣市場，而另一些人則說，這是因為在土耳其家庭中，負責採買食物的大多都是女人。
除了那些買東西的人，還有一些年輕人會坐在水道橋拱門下面的凳子上，品嘗着一杯杯的濃茶。而成排的老人帶着針織小帽坐在長椅上，他們對面就是低矮的Husam Bey Tezgahcilar清真寺的尖頂窗戶，而街頭的小販們兜售着清洗乾淨的羊腸，給那些要製作mumbar dolmasi香腸的人，他們會這種香腸里塞入用肉桂調味的碎羊肉和米飯。而在另一些推車裡可能裝着紅彤彤的石榴、核桃與無花果乾。
在這座廣場的一端，靠近拱門的地方，有一家商店出售幾種不同的蜂蜜——松花蜂蜜、栗子蜜，三葉草蜜——其中有些蜂蜜仍在蜂箱里。在廣場的另一端，往金角灣(Golden Horn)的方向，香料店裡堆着各種顏色的香料，有成串的干茄子，和一些像半成品的寶石一樣掛着晃來晃去的辣椒。你可以找到六種不同的紅辣椒殼；還能找到哈沙司(hashas)，又叫罌粟籽；甜胡椒；和用酸櫻桃製成的馬哈利粉(mahlep powder)。
這片廣場也是一個理想的午餐場所，那些上班族們每到中午便湧入了有烤羊肉賣的地方：那些大塊的地洞烤羊肉鋪在一片熱乎乎的厚麵包上，旁邊再撒上一些香料，其中有檸檬漆樹和芳香乾燥的百里香。再在上面澆一層帶有鹹味的新鮮的阿依朗(ayran)，也即一種泡沫狀的酸奶飲品，通常用長柄勺食用。
Credit Josef Polleross for The New York Times
然後想想你接下來要去吃的kunefe吧，這是一種用芝士與糖漿烤成的焦脆爽口、色澤金黃的菜肴。
維也納
克恩滕大街、格拉本大街與科馬克大道
文/ ANDREW FERREN
我每次去維也納，都會用手機拍下一堆的照片帶回來，而這些照片和我之前每次去的時候拍下來的幾乎一模一樣。
我喜歡維也納，尤其是這座城市極富藝術氣息的第六區與第七區，那裡的一些畫廊、獨立環保的服飾商店，與溫馨的咖啡店和餐館分享了人行道的兩邊。但是，我的相機不會撒謊，我想留下永久紀念的那些地方，卻在旅行者常去的第一區，那裡的主要景點都在霍夫堡皇宮(Hofburg Palace)與歌劇院(Opera House)之間。
在這個「U型黃金地帶」中，不但有眾所周知的克恩滕大街(Kärntner Strasse)、格拉本大街(Graben)與科馬克大道(Kohlmarkt)，而且還有十多棟驚人的高樓大廈，但這些大廈與奧匈帝國的輝煌毫無關係。相反，它們都是一些奇特的小精品店，隱藏在這座宮殿的立面與著名的商業中心之間。
這些店面是由奧地利先鋒建築師漢斯·霍萊茵(Hans Hollein,1934-2014)設計的，其建造時間可以追溯至20世紀60年代至90年代早期。它們為這座城市的帝國盛景帶來了一劑令人興奮的解毒劑。儘管維也納人都很喜愛這位設計師，儘管他是1985年普里茨克(Pritzker)獎的獲得者，但霍萊茵對於這座城市和建築業之外的人來說，依然是個陌生的名字。
這裡的第一家商店是位於科馬克大道10號的一家可追溯至1965年的Retti蠟燭店，它那種模切式的鋼鐵立面讓人想起一支別有韻味的蠟燭，而這家店的內部裝修則完全採用了鋁製材料和鏡子等具有反射性的表面。在科馬克大道7號附近，霍萊茵為Schullin設計的第二家珠寶店位於一些明顯有「後現代」風格的商店之間。
在格拉本大街26號的街角處，坐落着霍萊茵為該珠寶商設計的第一家店，名為Schullin I，這家店的周圍空落落的。該店建於1974年，其外立面看上去像是貴金屬與寶石紛紛從石頭中冒了出來。再往前走幾步就來到了格拉本大街31號的Tabaktrafik商店，這是一家小小的煙草店，搭建在一片巨大的銅質煙葉下，建於1991年。
Milan Bures for The New York Times
雖然任何來到這座城市的遊客們可能多少都會覺得自己身處「U型黃金地帶」之中，但霍萊茵的作品的確值得親自去看一看。這位建築師去年剛剛過世，人們為他舉辦了兩場大型的紀念展覽。其中一場就在這座城市名為MAK的藝術博物館中舉辦。你甚至可以在他設計過的一棟建築中就寢（也就是位於聖斯蒂芬廣場上的那棟曾經爭議很大、現在卻成了標誌性的建築），這棟樓於1987年剛設計的時候原本打算用作購物中心，但現在卻成了金碧輝煌的Do and Co酒店的所在地，這裡可以看見第一區的絕佳風景，也即另一座奇蹟般的建築聖史蒂芬天主教堂(St. Stephen』s Cathedral)。
布拉格
克利斯卡小路
文/ EVAN RAIL
布拉格當然還有更漂亮一些的街道展現着新興的文化魅力，但是，出於某些原因，這條彎彎曲曲而且不那麼整潔的克利斯卡小路(Krymska)卻在發生着巨大的變化。這是一條不太長的小巷，地勢一路下坡，地點位於較為蕭條的Vrsovice住宅區中，在老城區東北部大約1英里（約1.6公里）處。自從這座城市中最受歡迎的英語書店莎士比亞及其子嗣(Shakespeare and Sons)於2010年閉關了它在這裡的最早一家店面、專註於它在布拉格市中心與柏林市的分店之後，這條小路實際上已經乏善可陳了。但是過了幾個月，自從風格很酷的Café v Lese店在其位於12號的舊址上開業之後，一個新的時代也隨之開始了。
從那以後，有十多家畫廊、咖啡店和酒吧沿着長度有限的克利斯卡小路紛紛開業——其中有許多店面都是去年新開張的。最頂級的一家是開了三年之久的Plevel餐廳（克利斯卡2號），這家店可供應口碑不錯的素食和可以生吃的食物。
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